谁都知道吴承恩的《西游记》是一个美丽的神话传说，但孙大圣的老家花果山却实有其名，更是实有其山。到连云港旅游，不看花果山是个遗憾，可是来过花果山，你或许会生出些“原来如此”的感叹，但你绝对谈不上“后悔”因为花果山，让你看到的不仅仅是人文景观，更是一段与“齐天大圣”亲密接触的经历。
花果山，因吴承恩的名著《西游记》而扬名，整个山寨姓孙者居多。山门面西侧北而建，巨型的花岗岩拱门上，雕刻着嵌有火眼金睛的猴面，那吴承恩的的汉白玉塑像正
门而卧，不知这位吴氏的淮安才子，在四百多年前可曾预知，他会因他的著作中提名花果山，而被花果山的山民世代敬奉为恩人。进了山门，你就会被扑面而来的“大圣”气息所浸染。各
各样的以孙大圣为题材的工艺品，做工虽然谈不上精细，但的确也算的上栩栩如生。小贩们如数家珍地向你编排着孙大圣当年在花果山的快活日子和神仙生活。你明明知道那是虚构，可是讲解者一脸的虔诚，让你都不忍心去打断。花果山的山民们对于孙大圣的顶礼膜拜，除了对于大圣传说中的英雄壮举和神仙造化外，当然是源于那貌丑心善的猴王给予他们所带来的实实在在的人民币。到花果山游览，探寻齐天大圣的
府，有三个走法可供选择。一是徒步登山，如果你时间允许又不怕辛苦，当然此是首选；二是乘坐索道，前提是你的
包尚鼓，因为短短几百米的索道，要价得三十五元；三是坐车而行。算计了一下时间与金钱的
能比，我感觉坐车前往最为合算。掏了十元钱买了一张车票，便踏上了探访齐天大圣府之路。山路蜿蜒曲折，千回百转。约行十公里的山路，车抵九龙桥。下了汽车，徒步在桥头，极目四望，只见溪水成渠，古木成荫，凉风习习，幽静神遂，果真是一个天马行空、快活逍遥的好地方。难怪当年孙大圣要在这里安营扎寨呢。过了九龙桥，这时一阵山风夹带着一股淡淡的幽香，从深不见底的沟壑中悠悠飘来，像兰花、也像丹桂，很是淡雅，沁人心脾。我寻思，齐天大圣的
府“水帘”应该离此不远了。大凡读过西游记的读者都能想起，花果山可是花满地果满枝的神地仙山。突然听到一位游客喊了一嗓：“听，瀑布声！”细耳倾听之下，果然是瀑布声竟越来越真切，仿若千百串玉珠坠地般掷地有声，煞是清脆悦耳。几乎所有的游客都循声上望，再快步向前，生怕落在了人后。到水帘
前的最后一刻，我还在心中暗自酝酿着虔诚，毕竟这在我的近四十年的人生苦旅中是第一次探访“仙圣”的故居，如果大圣显灵，说不定还能
上一面呢！到了
前广场，只见万道瀑布从天垂下，溅落出无数道水花，水布垂落处如同一幕水帘，或隐或现地可见一处两米多高的山，的上方，古篆蛇游着“齐天大圣”四个大字，在阳光的照
下，水雾处升腾出一条如拱的彩虹。众人情不自
地要探寻大圣的天府地，冒着被淋成落汤
的尴尬，个个争先直奔府而来。进得府，虽然未见一只猴影，但里面的习习凉风和阵阵幽香，还是能让人在酷热中感到了些许仙气。就在我游兴渐浓时，突然在水帘旁边的空地上，我却意外地拾到了一枚大大的桃核，于是，我如获至宝，我想，这一定是猴哥在蟠桃会上偷吃仙桃时遗落的仙物吧。离开水帘
，我随着人
直奔大圣的降生之地。穿过曲折的石，一眼瞥见一块巨石夹在两山之间，摇摇
坠，却经千百年而不落。听导游介绍说，那可是当年孕育大圣的衣包石，几千年前大圣就是从这石中冲天而出，沐天地之灵气，完成了石猴到灵猴再到齐天大圣的羽化的。有趣的是，聪明的连云港人还把旁边一个小水池命名为“阿禄达池”意即当年大圣降灵人间时洗浴之处，相当于基督教中为圣婴沐浴而用的圣水。有心诚者竟然用手托起一把池水，浇向头顶，莫不是让这曾经洗过大圣的圣水为自己带来福音？尽管一路上我们还看见了更多的依据齐天大圣的传说而建造的景点，领略了更多连云港人借孙大圣之名行发展旅游业之实的招数，就连
主席当年一句戏言“孙大圣的老家在花果山”也被人十分庄重地刻于山岩之上，似乎是特别强调此处才是正宗的齐天大圣的天府地。但作为旅游者，我们确也没有必要去验证其真假。更何况神话故事，本来就是一段美丽的传说而已。既然已经身临其境感受到了花果山独特之美，又何必去追问这美从何来？
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